Сначала корпус становится громче обычного, потом экран гаснет и вентиляторы встают. Это почти всегда защита от жары или блок, который не тянет нагрузку. Реже - клинок кулера задевает провод и процессор мгновенно упирается в потолок. Сначала температура в тот момент, когда шум растёт. Менять сразу кулер, блок и видеокарту незачем.

Перед продувкой выньте шнур из розетки. Крышку блока питания не открывают. Если диск щёлкал или файлы уже портились - скопируйте данные до тестов, не гоняйте «ещё одну игру проверить» на сыплющемся HDD. Ноутбук шумит и гаснет иначе: тонкий радиатор, другая разборка, гарантия.

Почему это происходит

Перегрев процессора или видеокарты. Пыль в радиаторе, высохшая паста, остановившийся вентилятор. Кулеры перед выключением воют на максимуме, корпус горячий. В HWiNFO температура лезет за 90 °C, частота падает, затем обрыв.

Клин и дисбаланс вентилятора. Подшипник изношен, лопасть задевает кабель. Шум меняется: свист, скрежет, периодический удар. Температура растёт, потому что обдува уже нет, хотя «крутится».

Блок не держит нагрузку. Карта и процессор берут ток, блок уходит в защиту. Шум тут побочный: кулеры просто успели раскрутиться. Отличие: корпус не горячий, тишина внезапная в момент тяжёлой сцены.

Пыль как общий фон. Раньше в этой же программе жил, теперь воет и гаснет. Чистка часто возвращает тишину и стабильность без новой детали.

Кривой кабель питания видеокарты. Разъём не до конца, один тонкий переходник на две вилки. Карта воет турбиной и гаснет. Температура может быть нормальной.

Путают с обычным шумом без выключения. Воет, но работает часами - это отдельный разбор про шум. Здесь важен именно обрыв питания после воя.

Как проверить пошагово, если шумит и гаснет

  1. Запомните момент. Через сколько минут, в простое или в игре, был ли скрежет, моргал ли свет. Воет и гаснет только под нагрузкой - жара или блок. Воет уже на рабочем столе и гаснет через фиксированное время - смотрите охлаждение и кабели кулера.

  2. Запустите HWiNFO до следующего выключения. Смотрите температуру процессора и карты. За 85-90 °C и падение частоты - охлаждение. Нормальная температура и внезапный обрыв на фоне воя - скорее блок или кабель питания карты. Как мерить - в статье про температуру.

  3. Почистите пыль при вынутом шнуре. Придерживайте лопасти, пылесосом по крыльчатке не водите. Проверьте, не трётся ли провод о вентилятор процессора или карты. После сборки повторите ту же нагрузку.

  4. Откройте «Просмотр событий» после следующего включения. Win + R → eventvwr.msc → «Система». Kernel-Power в момент обрыва подтверждает потерю питания. Bugcheck - ошибка Windows, не обязательно жара.

  5. Проверьте разъёмы питания. Шнур блока в розетке до конца. Дополнительные кабели на видеокарте до щелчка. Разъём кулера процессора на плате в своём гнезде: если он выпал, плата часто пищит и гаснет, а кулер карты орёт вхолостую.

  6. Снизьте нагрузку для проверки. В игре пресет ниже, в браузере меньше вкладок. Если на низкой нагрузке перестаёт гаснуть, а температура стройная - блок или карта на пределе. Это не «починилось», а потолок упал.

  7. Не меняйте термопасту и блок одновременно «на всякий случай». Сначала цифра температуры. Горячий чип убьёт ощущение, что «новый блок тоже плохой». Холодный чип и обрыв - паста не поможет.

Часто задаваемые вопросы

Почему компьютер шумит и выключается, а в простое живёт? В простое чипы холодные и ток маленький. Нагрузка поднимает и жару, и потребление. Поэтому ломается «в работе», не на рабочем столе.

Поможет ли новая термопаста? Если температура была у потолка - часто да. Если корпус холодный, а гаснет - сначала блок, не паста.

Скрежет и выключение. Это подшипник? Очень похоже. Меняют кулер, не «смазывают маслом из швейной машины» на ходу. Перед заменой обесточьте корпус.

Ноутбук так же проверяют? Идея та же, разборка другая. Тонкий корпус, шлейфы, гарантия. Не снимайте крышку по инструкции для системного блока.

Смотрите также