Выключили - процент растёт. Включили - стоит или падает, хотя штекер на месте. Windows может писать Plugged in, not charging только на рабочем столе. Это почти всегда мощность адаптера, жара или разъём, который отходит при нагрузке, реже контроллер на плате. Менять батарею первой незачем: в выключенном состоянии она как раз принимает ток. Сначала блок и температура.
Почему это происходит
Слабый или чужой блок. На заряд в покое тока хватает. Включили подсветку, диск, браузер - адаптер отдаёт всё в работу, батарее ноль. USB-C от телефона, кабель без нужной мощности, блок от более слабой модели.
Жара. Контроллер режет заряд, пока процессор горячий. Выключили, остыл - заряд пошёл. Пыль, плед, лето. Не «сдохла батарея за день».
Разъём под нагрузкой. Крышку открыли, корпус чуть изогнулся, штекер ослаб. На столе в простое контакт есть, при работе уезжает. Заряд «магически» зависит от угла.
Лимит и утилита. Потолок 60-80 процентов плюс нагрузка: в трее «не заряжается», хотя цепь живая. В выключенном BIOS иногда игнорирует лимит иначе - путаница.
Контроллер платы. Другой мощный блок не помогает, разъём цел, в простое включённым всё равно нет тока, выключенным есть. Реже. Тогда батарея ни при чём.
Износ. Батарея врёт о проценте: выключенным ползёт вверх, включённым сразу проседает. Отчёт powercfg покажет провал ёмкости. Вздутие - не калибровать, копировать данные и не носить в рюкзаке.
Что делать пошагово
Подтвердите картину. Запомните процент, выключите, оставьте на блоке полчаса, включите, сравните. Вырос в выключенном и падает в работе - вы в этой статье. Не растёт никогда - смотрите общую зарядку, не «включённый режим».
Смените адаптер на подходящий по мощности. Родной или не слабее родного, тот же наконечник. USB-C: кабель и блок с запасом, порт с пометкой зарядки, не хаб. Если со своим блоком включённым заряд пошёл - старый адаптер не тянул. Кирпич не разбирайте.
Снимите нагрузку для теста. Закройте игры и браузер, подсветку ниже, диск не копируйте. Если процент пополз вверх - блок на пределе или жара. Это не повод сразу менять батарею.
Посмотрите температуру. HWiNFO. Горячо и заряд закрыт - пыль, подставка с зазором, не работа на одеяле. Ноутбук не вскрывайте без опыта. Остыл и заряд вернулся - контроллер живой, душит ток специально.
Сбросьте питание и устройство батареи. Шнур наружу, съёмная батарея наружу, кнопка тридцать секунд. Windows: «Диспетчер устройств» → «Батареи» → удалить Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery → перезагрузка. Проверьте лимит в BIOS и в программе вашей модели.
Снимите отчёт
powercfg /batteryreport. Терминал от администратора. Design Capacity против Full Charge Capacity. Ёмкость ещё близка, а включённым не заряжается при мощном блоке - цепь или разъём. Ёмкость «на дне» - батарея изношена, но картину «только выключенным» это объясняет не всегда.Не гните штекер и не лезьте в разъём. Если заряд во включённом состоянии появляется только под углом - мастер, не изолента. Гарантия, шлейфы. Пока машина включается, скопируйте файлы на внешний диск, особенно если крышка вспухла или ноутбук гаснет среди работы.
Не разряжайте батарею «в ноль», чтобы она начала брать ток включённой. Глубокий разряд чаще закрывает сборку. Не пишите большие файлы на внутренний диск, когда питание моргает между батареей и сетью.
В трее Windows 11 путь «Параметры» → «Система» → «Питание и батарея» покажет, видит ли система адаптер. Если написано, что зарядки нет, а блок горячий и индикатор горит - чаще разъём или контроллер, не «настройка экономии». Экономия батареи процент режет слабо, до нуля заряд не останавливает на исправной цепи.
Часто задаваемые вопросы
Почему выключенный заряжается, включённый нет? Чаще блок не тянет работу и заряд сразу. Реже жара и разъём. Сначала мощность адаптера.
Можно ли пользоваться только от сети, батарею вынуть? Если батарея снимается снаружи и блок родной - на многих моделях да. При отключении розетки погаснет сразу. Несъёмную не выдирайте.
Это опасно для платы? Слабый блок скорее оставит вас без автономности, чем «сожжёт» плату сам по себе. Опасно ковырять разъём и игнорировать вздутие.