Стол едет, моторы поют, а пластика на столе нет - или первый слой смазан в плёнку. Это не офисный струйник: здесь нет дюз CMYK и картриджа 305. Чаще всего сопло слишком близко к столу, забито, или шестерня экструдера жуёт пруток. Сначала выдавите пластик в воздух, не крутите сразу все гайки стола и температуру «на глаз».

Почему это происходит

Сопло прижато к столу. Зазор меньше, чем нужно слою. Отверстие закрыто поверхностью, расплав деваться некуда, экструдер щёлкает. На столе царапины или прозрачная плёнка. Как только голова уходит на второй слой, пластик вдруг появляется - типичная картина зазора, не полной пробки.

Забито сопло. В воздухе тоже ничего не идёт или выходит тонкая, кривая нить. Причины: смена пластика без промывки, пыль, печать слишком холодным, кусок углерода внутри. Латунное сопло на домашних машинах расходник, не реликвия.

Пруток не захвачен. Шестерня крутится, филамент стоит. Смятая борозда на прутке, ослабленная пружина прижима, мокрый пластик, который проскальзывает. Катушка застряла за бортик - мотор тянет, пруток не идёт.

Не догрели. Команда печати ушла, стол ещё холодный, или сопло не дошло до температуры в слайсере. Часть прошивок не едет, пока не нагреется. Часть едет и «печатает воздух».

Не тот файл и не те единицы. Модель в метрах вместо миллиметров, печать «в никуда» над столом, отключённый экструдер в стартовом коде. Кажется, что принтер сломан.

Конец трубки и теплоползучесть. У боудена трубка отошла от сопла, пластик течёт в щель и застывает. Вонь, щелчки, потом полная тишина из сопла. На прямом экструдере похожее бывает от слабого обдува радиатора.

Что делать: пошаговый порядок

  1. Нагрейте сопло до рабочей температуры вашего пластика и выдавите вручную. Для обычного ПЛА многие печатают примерно в диапазоне 190-220 °C, точное число - с катушки, не из головы. Отожмите прижим экструдера и толкните пруток руками. Идёт ровная нить вниз - канал жив. Ничего или тонкий завиток - засор или недогрев.
  2. Если в воздухе пластик есть, а на первом слое нет, поднимите зазор. Сместите смещение по высоте небольшими шагами, порядка сотых долей миллиметра, пока линия не станет плоской лентой, не прозрачной плёнкой и не валиком, который не липнет. Нож не должен скрести стол.
  3. Проверьте катушку и путь прутка. Катушка крутится свободно, пруток не перехлестнут, трубка без излома. Отрежьте смятый кончик ровно и заправьте заново до сопла на горячую.
  4. Почистите шестерню экструдера. Зубья в стружке пластика перестают кусать. Зубочистка или кисть, не отвёртка по зубьям. Прижим не душит пруток до овального сечения и не болтается.
  5. Если в воздухе тишина, сделайте холодную протяжку. Общий принцип: нагреть, подавить пластик, остудить до состояния «уже твёрдый, ещё чуть тянется», резко вытянуть. Для ПЛА часто греют около 170 °C и тянут около 90 °C, но смотрите профиль именно вашего пластика. Повторите, пока на кончике не перестанет выходить грязь. Не вышло - смените сопло: латунь дешевле часа мучений.
  6. Не поднимайте температуру «чтобы продавить» как первый шаг. Горячее маскирует частичный засор и печёт пластик в радиаторе. Сначала механика и протяжка, потом плюс несколько градусов, если катушка сама просит горячее.
  7. Печатайте маленький квадрат первого слоя, не сразу восьмичасовую модель. Так проверяют стол, зазор и поток. Если офисный принтер в том же кабинете тоже «не печатает», это другой разговор и другая статья: лазер и струйник сюда не пришиты.

Часто задаваемые вопросы

Это тот же ремонт, что у HP DeskJet? Нет. Общее только слово «принтер». Здесь пластик, стол и сопло, не картридж 305.

Почему щёлкает экструдер? Сопло не пускает расплав: зазор, засор или низкая температура. Шестерня проскакивает, чтобы не сломать мотор.

Можно ли сверлить сопло иглой? Тонкая игла иногда пробивает кончик, часто ломается внутри. Сначала протяжка и замена сопла.

Какая температура правильная? Та, что на катушке и в нормальном профиле слайсера для вашего пластика. Универсальной «всегда 200» нет.

Смотрите также